La crisis del traje masculino

Hoy sólo lo usan quienes tienen que ponérselo, porque las circunstancias lo requieren, y cada vez son menos las circunstancias que lo requieren; mientras tanto los más elegantes y poderosos eligen otra cosa

En la vida cotidiana y en el lugar de trabajo, la gente se viste de una manera cada vez más informal: remeras, jeans, musculosas, zapatillas y buzos, como la moda casual, el streetwear (es decir, el que se inspira en el mundo de los raperos y skaters).

Por un lado, nuestra idea de la elegancia ha cambiado; por otro, las reglas sobre cómo vestirse en algunos lugares de trabajo han cambiado, incluso en los más formales; todo ello ha provocado una gran crisis en el traje masculino, es decir, el que consta de saco, pantalón y, en ocasiones, chalecos a juego. Al mismo tiempo, el traje ha evolucionado como un vestido de "poder" de las mujeres y como un símbolo de la moda de género neutral (es decir, ropa de género neutral, que responde a una nueva idea de belleza y puede ser usada tanto por hombres como por mujeres). 

El periodista Mark Dent hizo un balance de la situación en Vox, explicando cómo llegamos a este punto, por qué y cómo podríamos vestirnos en la oficina en los próximos años.

Dent establece un momento clave en la historia reciente del traje masculino: cuando, en abril de 2018, Mark Zuckerberg compareció ante el Congreso de los Estados Unidos para testificar sobre el caso de Cambridge Analytica, vestido no como de costumbre con una sudadera y una camiseta, sino con un traje. Traje, saco azul y corbata un poco más clara, casi color Facebook. Se escribió mucho al respecto en los periódicos y en las redes sociales, y el New York Times lo denominó "I'mSorrySuit", el traje de lo siento.

Según Dent, no fue una elección sabia o particularmente respetuosa de Zuckerberg hacia la autoridad, sino que simplemente indicó que "en una de las pocas ocasiones en su vida adulta, mientras sudaba bajo un aluvión de preguntas del gobierno, Zuckerberg no tenía el control. Y en estos días, cuando no tienes el control, te pones un traje ".

En un momento, al menos hasta la década de 1950, el traje fue la elección natural de los hombres poderosos, y nuevamente en 1987, el escritor estadounidense Bret Easton Ellis recuerda en su nuevo Libro Blanco: «parecía que entonces todos llevaban traje; rara vez iba a ningún lado sin usar uno, y lo mismo era cierto para la mayoría de los hombres que conozco ".

Ahora, por otro lado, sugiere algo rancio, enlucido, desafortunado: todavía lo usan algunos tradicionalistas, en ocasiones muy formales o, en versiones a menudo baratas y a veces pobres, por ciertas categorías de trabajadores, como empleados bancarios, trabajadores de cuello blanco. clase media, vendedores, candidatos a entrevistas de trabajo, todas las personas que no pueden decidir cómo vestirse, a diferencia de los fundadores de startups exitosas, aquellos que tienen éxito en TI y tecnología, grandes emprendedores, estilistas y artistas: "Se ha convertido en el uniforme de los menos poderosos".

Incluso según Deirdre Clemente, historiadora de la cultura y la moda y autora de Dress Casual, "hay un elemento de clase. Puede darse el lujo de no llevar traje sólo si pertenece a una determinada clase socioeconómica "; otros tienen que hacerlo para "complacer a otra persona, ya sea un empleador o el Congreso".

A fines de la década de 1940, según la Asociación de Fabricantes de Ropa de EE. UU. Se vendían alrededor de 25 millones de trajes de hombre por año, un promedio de medio traje cada uno, por un total de aproximadamente 12.5 mil millones de dólares en la actualidad (11.400 millones de euros).

En junio de 2019, según el Instituto Estadounidense de Estadística, el costo promedio de los trajes se redujo en un 25 por ciento en comparación con 2000. Los estadounidenses están comprando cada vez menos trajes: según el instituto de investigación Euromonitor, de 2013 a 2018 para los hombres pasaron de 2.200 millones de dólares a 1.900 millones (de 2 a 1.700 millones de euros) y los de trajes de mujeres bajaron de 795 millones a 402 millones de dólares, es decir, de 728 a 368 millones de euros).

En 2018, se vendieron 8,6 millones de trajes en Estados Unidos, un promedio de 0,07 por cada hombre; en el Reino Unido, solo uno de cada diez hombres lo usa en la oficina. De manera más general: hoy en día sólo quien tiene que llevar traje lleva traje, porque la ocasión lo requiere; y cada vez son menos las ocasiones que lo requieren, como veremos en breve. Antes no era así.

A principios del siglo XX, de hecho, los hombres usaban traje todo el tiempo: para ir a ver deporte y jugarlo (del golf al tenis), para ir al trabajo y en la vida familiar. Antes de la década de 1960 y los hippies llegaran a cuestionarlos, su elegancia rara vez se había rayado. Por ejemplo, en la década de 1920 los estudiantes de la prestigiosa Universidad de Princeton sustituyeron las chaquetas por blazers, con hombros más suaves, anchos y cómodos, mientras que en la década de 1940 empezaron a usar chinos (comúnmente llamados pantalones), que combinaban con la americana de la el llamado roto dio paso al llamado estilo preppy, el de las buenas familias estadounidenses. Ahora, sin embargo, las personas de poder y buen gusto visten de forma informal o siguen el streetwear e incluso en las ocasiones más elegantes, como las alfombras rojas, los trajes se han convertido en una elección poco interesante. En los últimos premios Oscar, los actores Chadwick Boseman de la película Black Panther y Billy Porter de la serie de televisión Pose fueron apreciados por su estilo, respectivamente, quienes aparecieron con una especie de vestido de Givenchy y una falda de Christian Siriano.

Desde 2016, los 237.000 empleados del banco JPMorgan han podido seguir un nuevo código de vestimenta llamado business casual, que incluye chinos, camisas (planchadas), polos en colores neutros, blanco, azul, negro y gris pero aún no permite jeans, zapatillas deportivas. , camisetas, musculosas, colores vivos y estampados excesivos. Lo mismo ocurre hoy en día en muchas empresas italianas y europeas, incluso en aquellas que hasta hace unos años adoptaban estilos más formales: consultoras, bancos, despachos de abogados. En marzo pasado, Goldman Sachs también aflojó su código de vestimenta, ya que ya no exige estrictamente el traje con chaqueta y corbata.

Es una elección que refleja los tiempos y los empleados, que cada vez más pertenecen a las generaciones nacidas a partir de los años ochenta y que miran "con recelo" - escribe Dent - a quienes habitualmente visten traje: a menudo se les considera fuera de lugar, no ven bien vestirse con un uniforme de trabajo desagradable e impuesto.

En apoyo de este punto de vista, Dent informa la opinión integral de Christopher Kratovil, un abogado de Dallas: "En algunos tribunales de Inglaterra y Canadá, los abogados deben usar pelucas blancas similares a las de William Penn y George Washington, pero se los quitan en cuanto salen de la cancha para no parecer ridículos. Kratovil está convencido de que algún día los abogados estadounidenses verán sus demandas como las ven ahora y que cambiarán antes de volver a ingresar al mundo exterior. Espera que ese día llegue pronto ». Los trajes de entre 30 y 40 años también los evitan porque son incómodos en la vida familiar: una vez fueron un símbolo de poder que "aisló a los hombres, física y simbólicamente, de las tareas del hogar"; para los hombres de hoy, sin embargo, que calientan la leche, cuelgan la ropa y cambian los pañales antes de huir al trabajo, el traje se ha convertido en un estorbo.

Sin embargo, según otros críticos, los trajes volverán a estar de moda: para los más pesimistas, esto ya está sucediendo debido al inicio de una nueva recesión, una época de incertidumbre que los empuja a refugiarse en las tradiciones. Otros, en cambio, ven los primeros indicios de una evolución del traje, como hemos visto en los desfiles masculinos de los últimos años: desde los excéntricos y perfectos tanto para mujeres como para hombres, a veces con chaquetas que se llevan sobre el pecho desnudo o sobre una camiseta. Transparentes, como las que lleva el cantante Harry Style y diseñadas por el director creativo de Gucci Alessandro Michele, a las que combinan cortes a medida, tejidos preciosos y un gusto streetwear, como las creadas por VirgilAbloh, director creativo de Louis Vuitton.

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