Murió Pierre Cardin, el creador de la moda unisex
Nacido el 2 de julio de 1922 en Sant'Andrea di Barbarana en Veneto (Italia) de padres agricultores, Pietro Costante Cardini creció en Francia, donde su familia huyó del fascismo.
Desde el traje negro con cuello mandarín de los Beatles hasta los pequeños vestidos de cremallera o de ojo de buey -celebrando la libertad de la mujer al mismo tiempo que una op'art estética-, los inventos "futuristas" de Pierre Cardin son recordados desde hace mucho tiempo. colectivo. El creador, cuyo nombre es tan conocido como Coca-Cola en el planeta, falleció hoy martes 29 de diciembre a la edad de 98 años, según anunció su familia a la Agence France-Presse (AFP).
El recorrido por su vida lo hizo con precisión el diario Le Monde hoy, con la firma de Veronique Lorelle. Allí, recuerda que participó notablemente con André Courrèges (1923-2016) y Paco Rabanne, en el resurgimiento de la alta costura en la Francia de la posguerra. "Siempre tuve mi cabeza en el futuro; Siempre he creado para los jóvenes", martilló a este hijo de inmigrantes italianos a quien un fabuloso destino trajo a la Academia de Bellas Artes y cuyo estilo de vestir encarnaba la utopía de los sesenta, inspirada en la conquista del espacio.
Le Monde contó que hasta el final, el empresario de todos los oficios se interesó por la moda, que siguió siendo su "droga", como lo demuestra esta boutique de lujo de ropa femenina inaugurada a finales de 2017 en la rue Royale, cerca de la concordia. Hasta el final, rechazó el mismo look "anticuado", según sus detractores, "atemporal", según sus aficionados. "Es un peligro para la moda producir constantemente; yo tengo un estilo reconocible que hace mi firma, ¡no se puede decir lo mismo de los demás! Él respondió con la franqueza que era suya.
Nacido el 2 de julio de 1922 en Sant'Andrea di Barbarana en Veneto (Italia) de padres agricultores, Pietro Costante Cardini creció en Francia, donde su familia huyó del fascismo. Como los actores Yves Montand (Ivo Livi, nacido en 1921 en Monsummano Terme y muerto en 1991 en Senlis) o Serge Reggiani (nacido en 1922 en Reggio Emilia y muerto en 2004 en Boulogne-Billancourt), él es parte de esta inmigración. Italiano que, en un clima de desconfianza, incluso xenofobia, "hizo Francia", como la exposición "¡Ciao Italia!" »Primavera 2017 en el Museo de la Inmigración de París. De este viaje de "hombre hecho a sí mismo", Pierre Cardin había extraído un orgullo particular. " Soy un hijo de los suburbios. Me convertí en Pierre Cardin " , resumió grandilocuentemente, antes de agregar:"Si tuviera que empezar de nuevo, lo volvería a hacer con mucha ilusión. "
El último en una familia de siete hijos, comenzó a los 14 años con un sastre en Saint-Etienne antes de ingresar, en 1944 en París, en la famosa casa Paquin, donde diseñó el vestuario y las máscaras para la película. La bella y la bestia (1946), de Jean Cocteau, luego con Elsa Schiaparelli, la costurera parisina de origen italiano que contaba entre sus amigos con Salvador Dalí o Alberto Giacometti. En 1947, Pierre Cardin fue el primer empleado de Christian Dior, que acababa de abrir su casa de moda en París. En esta envidiada posición, se jactaba de haber participado en la invención del traje Bar, cuya chaqueta de cintura fina y vascos amplios, había hecho del New Look, desde el principio, el éxito.
Tres años más tarde, en 1950, fundó su propia casa (a las 10 rue Richepanse, hoy rue du Chevalier de Saint George, en el 8 º distrito de París) y revolucionó la alta costura con sus formas circulares formas abstractas, escultóricas y nuevos tejidos como el vinilo para su línea "Cosmocorps", o pieles sintéticas que causarán escándalo. Sus atuendos también son sorprendentes con sus colores y patrones tomados del arte pop. "Adopto el enfoque de un escultor: primero creo formas e intento inscribir el cuerpo en el interior", explicó.
Desde el principio, el atrevido diseñador encarna, con André Courrèges, el renacimiento sartorial de la posguerra para una juventud en auge ávida de novedades. Pero a diferencia de su amigo y rival, Pierre Cardin se asentará permanentemente en el espíritu de los tiempos democratizando su oferta. En 1962, fue el primer modisto en atreverse a ofrecer piezas de su colección a unos grandes almacenes parisinos, Le Printemps. "Creía mucho en la circulación masiva ", explicó. Es gracias al prêt-à-porter que existo hoy. No es una vergüenza dejar los salones dorados para ir a la calle. " En ese momento, es muy criticado por la Chambre Syndicale de la Couture, y obligado a dimitir. Tres años después, será elegido presidente.
También es uno de los primeros mimados de la jet set, después del socialité Paul Poiret en la década de 1930. Crea vestuarios para Salvador Dali, La Bégum, Rita Hayworth o el propio Dior. incluso las grandes bolas del XX ° siglo, antes de que sus casacas y trajes de buen corte Mistinguett, Maurice Chevalier o temprano Charlotte Rampling. Frecuenta los Rothschild, los Ribes, los Beistegui, los Radziwill.
Su musa no es otra que la actriz Jeanne Moreau con quien vivirá un apasionado romance durante cuatro años. Camina con sus estilismos en las películas de Truffaut o Losey e incluso bajo la cúpula de la Academia de Bellas Artes, donde fue elegida en 2000. En 1974, Cardin tiene 50 años y conoce la consagración: posa sin camisa en portada de la revista Time.
Pero el hombre sorprende aún más con su lado aventurero e iconoclasta. En 1960, fue el primer diseñador en lanzar una colección de ropa para hombres: una gran novedad que había presentado por 250 estudiantes reclutados después de graduarse de las universidades parisinas. Al mismo tiempo, lanzó en sus pasarelas de moda femenina la primera modelo del Imperio del Sol Naciente jamás visto en París: Hiroko Matsumoto (1936-2003), de quien se enamoró en Tokio en 1957. Con este ícono de Muñeca japonesa, allana el camino para una visión internacional de la moda. En 1978, lloramos excéntricos cuando se instala en la República Popular China, luego en 1986, cuando pone un pie en la Unión Soviética, llegando a desfilar por la Plaza Roja.
Con información de Le Monde que puede repasarse haciendo clic aquí
